Comer na rua &eacute; a liturgia di&aacute;ria para muitos trabalhadores. Mas tamb&eacute;m n&atilde;o h&aacute; colarinho branco e engomado, que resista a lamber os bei&ccedil;os ao degustar um ef&oacute;, sarapatel, um xinxim de bofe, uma galinha ao molho pardo, e tantos outros pratos populares. Quem &eacute; das antigas guarda no paladar a lembran&ccedil;a de&nbsp;Z&eacute; do Caminh&atilde;o. Ele parava seu velho Ford ali na Rocinha da Montanha, perto da Pra&ccedil;a Castro Alves, e o espet&aacute;culo come&ccedil;ava: as panelas ariadas, eram abertas para exalar um perfume que parava o tr&acirc;nsito, apertando a mente de quem passava.
Na Sete Portas, o&nbsp;Alagoano n&atilde;o deixava a desejar. L&aacute;, o prato era "de pi&atilde;o", feito para quem tem fome de verdade, e que tem muita &ldquo;sustan&ccedil;a&rdquo;. O mocot&oacute; gordo e t&atilde;o cheio de pot&ecirc;ncia que deixava os homens em suadeira e as mocinhas com os &acirc;nimos bem mais animados. Era uma culin&aacute;ria sem filtros, visceral, onde o tempero era a pr&oacute;pria fome.
O antigo Mercado Modelo, era o grande templo. Tinha a tenda de&nbsp;Bil, ponto de encontro da fina flor do jornalismo &mdash; gente como Jehov&aacute; de Carvalho e Z&eacute; Maria, que entre um furo de reportagem e uma fofoca de alcova, rendiam-se &agrave;s iguarias locais. Tinha tamb&eacute;m o lend&aacute;rio mocot&oacute; de&nbsp;Dona Filomena, que curava ressaca e alimentava debates pol&iacute;ticos entusiasmados.
Nesse fervilhar de panelas, surgiram os verdadeiros arquitetos da nossa identidade.&nbsp;Maria de S&atilde;o Pedro, santoamarense de m&atilde;o cheia, era a nossa "MasterChef" ancestral, inventando pratos que misturavam o m&iacute;stico ao sabor. E o que dizer de&nbsp;&Aacute;pio Patroc&iacute;nio, o Camafeu de Ox&oacute;ssi? Filho do Centro Hist&oacute;rico, transformou seu restaurante em um palco onde o dend&ecirc; e o ax&eacute; caminhavam de m&atilde;os dadas, e sob as b&ecirc;n&ccedil;&atilde;os do poder pol&iacute;tico de Ant&ocirc;nio Carlos Magalhaes.
No final das contas, a boa terra nos ensina que a verdadeira gastronomia n&atilde;o se mede pelo pre&ccedil;o, mas pela hist&oacute;ria que ela carrega em v&aacute;rios pontos da cidade. De Itapo&atilde; a Ribeira, entre o suor do cozinheiro e o aroma da rua, nossa terra coloca qualquer requinte internacional no chinelo. Porque aqui, a gente n&atilde;o apenas come; a gente celebra quem somos em cada garfada de resist&ecirc;ncia e prazer.